平潭这地方，海风里都带着咸味的故事，这十个景区不去真亏了

很多朋友问我，福建到底哪里值得一去再去，我脑子里第一个蹦出来的，不是厦门鼓浪屿那种被游客踩烂的地方，而是平潭，真的，平潭这地方有点野，有点旧，有点说不清的味道，它不像那种精心打扮过的景区，反而像海边一个不太会说话的老渔民，你得多待一会儿,才能听懂他在讲什么。

很多人来平潭是冲着“蓝眼泪”来的，没错，那个海里的荧光蓝简直像把星空倒进了海里，一脚踩下去，光就散开，跟做梦似的，但平潭不止蓝眼泪，它藏着一堆不太出名但让人想住下来的地方，下面这十个景区，顺序不分先后，都是我亲自跑过、踩过沙子、吹过海风才敢写出来的。

第一个，猴研岛。 这个地方离台湾更近，只有68海里，岛上全是那种光秃秃的石头，没什么树，太阳一晒，石头烫得能煎鸡蛋，但你站在那块写着“祖国大陆—台湾岛更近距离68海里”的石碑旁边，海风呼呼刮过来，心里会突然空一下，那种感觉不是看风景，是看一种距离，岛上有很多哨所和旧营房，墙上还留着几十年前的字，褪色了,反而更有味道。

第二个，坛南湾。 这里是蓝眼泪出现更频繁的地方，白天看就是个普通海湾，沙子挺细，海浪也不凶，但一到晚上，特别是四月到六月，你光着脚沿着水边走，浪打过来，脚底下一片蓝光，像踩碎了星星，有次我半夜十二点还在那里，旁边几个小姑娘尖叫得嗓子都哑了，那种东西手机拍不出来,眼睛看了才算数。

第三个，长江澳风车田。 我对风车有种莫名的喜欢，那一整排白色大风车，从海边一直延伸到远处，转啊转的，日落的时候特别好看，天是橙红色的，风车影子拉得老长，像宫崎骏动画里的某个场景，风车底下有很多小螃蟹，拿个铲子随便挖挖就能看见它们横着跑,傻乎乎的。

第四个，北港村。 这村子全是石头厝，就是那种用花岗岩垒起来的房子，屋顶上压着密密麻麻的小石块，以前平潭风大，怕瓦片被刮飞才这么盖，现在有些老房子改成了咖啡馆和民宿，坐在石墙旁边喝杯冰美式，看远处海浪一下一下拍岸，时间会变得很慢，村里还有台湾来的年轻人在做文创，卖些小玩意儿,不算精致但有意思。

第五个，东海仙境。 这名字起得有点大，但那个仙人井确实挺震撼，一个巨大的天然海蚀洞，海水灌进去，轰隆一声，白浪翻上来，整片地都跟着颤，旁边有观景台，趴栏杆上往下看，腿会发软，有次我碰到个老头，带着小马扎坐在那儿看了俩小时，一句话不说,估计是在跟海较劲。

第六个，石牌洋。 就是一高一矮两块大石头立在海中间，远看像艘船，要坐船过去，船票不贵，但海风能把人吹成傻子，到了礁石上，你才会发现那石头有多大，人站旁边像只蚂蚁，当地人说这石头几千年了，台风都吹不倒，我没考证过，但摸上去那质感,真像从海底长出来的。

第七个，海坛古城。 说实话，这是个仿古建筑群，不算真古迹，但你要是不排斥这种商业化的地方，晚上来逛逛也不错，有小吃街，有灯光，有卖各种贝壳风铃的小摊，我买过一个用海螺做的烟灰缸，丑得挺别致，里面还有一些表演，演员穿着古装在那儿比划,看个热闹呗。

第八个，君山。 这是平潭岛上更高的山，海拔也就四百多米，爬上去不累，但视野极好，整个海岛的形状都能看见，一边是村庄和梯田，另一边全是海，蓝得发闷，山上有不少坟墓，有些修得很气派，面朝大海，我当时想，这地方的人连*了都要看海,真是骨子里的渔民。

第九个，三十六脚湖。 名字很奇怪，说是湖的形状像有三十六只脚，这是平潭更大的淡水湖，周围全是草地和树林，跟海边的粗粝完全是两码事，傍晚的时候，湖面安静得能照出云来，有小孩在湖边放风筝，线断了，风筝飘到湖对岸去了，那种画面特别治愈，适合一个人坐坐,发呆。

第十个，苏澳码头。 这个可能不算景区，但我还是放进来了，因为这里有更生活气的平潭，渔船进进出出，码头上全是卖海鲜的，八爪鱼还在桶里爬，鳗鱼扭来扭去，空气中那种腥咸味很冲，但你不觉得脏，只觉得鲜活，旁边有小餐馆，随便点几个菜，清水煮虾，蒸条鱼，再要瓶冰啤酒，贵不到哪儿去,好吃到想骂人。

说真的，平潭不适合那种赶场子打卡的人，你得慢下来，住个两三天，租辆电瓶车环岛溜达，有时候更美的不是哪个景点，是路上突然看见的一片野海滩，没人，只有浪声和风，那种自由的感觉,城里给不了你。

现在平潭通了高铁，比以前方便多了，从福州过去也就半小时，但我还是怀念以前坐大巴挤轮渡的日子，慢是慢了点，但更有去海边的仪式感，现在咻一下就过去了，落地就是海风,也挺好。

如果你是第一次去，我建议四五月来，看得到蓝眼泪的概率大，天气也不至于热到发疯，防晒一定做足，那边的太阳不讲情面，我晒脱过两次皮,现在后颈还比脸黑两个色号。

更后说一句，平潭这地方，你不去会一直惦记，去了就会想再去，海风里有盐，有鱼腥味，还有些说不清的东西，粘在皮肤上,洗不掉。

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