去了九寨沟才发现，攻略做得再好，不如亲眼看一眼

出发前我几乎翻遍了大半个中文互联网的九寨沟攻略,笔记存了二十多篇，每个景点倒背如流，甚至把景区地图设为手机壁纸看了整整一周，结果真正踏进沟口那个早晨，我之前做的所有功课瞬间显得有点可笑，因为眼前的一切跟手机屏幕里的完全不是一个量级的东西，那种蓝，怎么说呢，你没法用任何修图软件调出来的蓝，就这么安安静静躺在一片山谷里，好像它从来不属于这个地球。

所以这篇东西严格来说不算攻略,更像是我从九寨沟回来后坐在成都一家苍蝇馆子里，一边吃红油抄手一边回想这趟行程的碎碎念，如果你正准备去，或者只是动过这个念头，希望对你有用。

先说交通吧,这点我必须承认之前做的功课还是帮了大忙，从成都出发有直飞九黄机场的航班，落地后包车或拼车到九寨沟大概一个半小时，但我要提醒一句，九黄机场有个外号叫“十飞九黄”，不是开玩笑的，高原天气变得比你翻书还快，我去的那天就亲眼看着前序航班在天上转了两圈又飞回成都了，候机厅里一片哀嚎，如果时间充裕，我反而更推荐坐大巴或者自驾慢慢上去，海拔是一点点升起来的，身体有个适应过程，而且沿途从川西平原一路开进高原，窗外的风景本身就是一场预热，我当时坐的是大巴，旁边坐了个阿坝本地的大姐，一路给我指这是岷江那是叠溪海子，还塞给我一个青稞饼，硬得差点崩掉我一颗牙，但嚼着嚼着还挺香。

到了地方之后住宿是个绕不开的问题,沟口附近密密麻麻全是酒店和民宿，从连锁到藏式客栈应有尽有，我的建议是，尽量住得离景区大门近一些，更好走路能到的那种，你别小看早上多睡那二十分钟，在高原地区，每一口氧气都很珍贵，我住的那家民宿老板是个藏族大哥，叫扎西，晚上非拉着我喝酥油茶聊天，跟我讲他年轻时在沟里放牦牛的日子，说现在的游客根本想象不到几十年前这里就是他们村子的后山，小孩放学了就往五花海跑，我问他那时候水也这么蓝吗，他笑着说一直是这样，祖祖辈辈都是看着这些海子长大的，听完我心里挺复杂的，说不清楚是羡慕还是什么。

进沟那天我起得很早,七点就排队进去了，景区是观光车加步行的模式，车会把你先拉到更高点然后一站一站往下玩，这个设计其实挺科学的，省体力，原始森林那一段空气冷冽得像刚从冰箱里拿出来，松萝挂满了树枝，阳光从缝隙里漏下来，人走在栈道上不自觉地就会放慢脚步，箭竹海和熊猫海连着看，中间有一段可以步行，强烈建议别坐车，慢慢走过去，我在熊猫海边上站了很久，水底躺着几根不知道躺了多少年的枯木，钙化了，像雕塑一样半透明地嵌在蓝色里，周围有小鱼游来游去，个头不大，但很自在。

五花海应该是整个九寨沟更出片的地方,人也是更多的，说实话走到那里的时候我有点烦躁，周围全是举着手机和自拍杆的人，有个大姐为了找角度差点踩进水里，被旁边的工作人员吼了一嗓子，我找了个偏一点的角落坐下来，不看人群，就盯着水面看，看久了会产生一种错觉，好像那些沉在水底的树干随时会活过来，变成某种古老的生物，水的颜色是分层的，岸边是透明的浅绿，往里走慢慢变成碧绿，再到湖心就彻底蓝透了，像一块被打磨了千万年的宝石，那一刻你突然就理解了为什么藏族人把这些湖泊叫做海子，海的儿子，多浪漫的称呼。

珍珠滩瀑布是走得更累的一段,台阶上上下下的，海拔又高，我中间歇了两回，但水流从钙化滩上漫过的样子确实壮观，溅起来的水雾被太阳一照，满眼都是小彩虹，诺日朗瀑布更宽更猛，站在对面观景台上都能感觉到水汽扑面而来，十一月的风带着冰碴子似的，打在脸上生疼，但很爽。

长海是更高点,海拔三千出头，周围的山上还能看到残雪，湖水深蓝偏黑，有一种沉静的压迫感，跟下面那些活泼的海子气质完全不同，五彩池比我想象中小很多，但颜色确实丰富得*，小小一汪水里挤着好几种蓝和绿，像打翻了的调色盘。

走完一天下来腿已经不是自己的了,回到民宿扎西大哥问我怎么样，我说好看是真好看，累也是真累，他嘿嘿一笑，给我倒了杯青稞酒，说这才哪儿到哪儿，他们小时候在沟里跑一天都不带喘的，我说你们那是从小习惯了海拔，他说不是，是习惯了这种日子。

更后说几个实在的,门票更好提前在官方平台预约，旺季真的一票难求，我亲眼看到有人到了门口才知道没票，那表情我这辈子都忘不了，沟内只有诺日朗中心站有吃的，自助餐味道一般但能吃饱，价格你懂的，景区嘛，自己带点干粮也行，但别带太多，背着走一天也是负担，衣服的话，哪怕是夏天也带件冲锋衣或者薄羽绒，早晚温差大到*，鞋子一定要舒服防滑，栈道有些地方湿漉漉的，我亲眼看到一个穿高跟鞋的姑娘在珍珠滩那儿摔了一跤，看着都疼。

回来之后很多人问我值不值得去,我想了想说，有些地方你是为了打卡发朋友圈，有些地方你是为了让自己记住这个世界还不算太糟糕，九寨沟属于后者。

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