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在四川吃了七天火锅，我的味蕾学会跳锅庄了**

说来惭愧，去四川之前，我对火锅的理解，就停留在我们那小县城的“川味火锅”上，那是一种温和的、改良过的、甚至有点讨好本地人口味的锅底，吃起来不功不过，顶多算个热闹，这次国庆，想着怎么也得去趟天府之国，看看大熊猫，逛逛宽窄巷子，顺便,吃一口真正的四川火锅。

谁能想到，七天假期，我真是结结实实吃了七天的火锅，不是刻意安排的，是到了那儿你就发现，根本绕不开，走在街头，空气里都飘着一股牛油混合着辣椒的香气，不是那种呛鼻的，是一种醇厚的、霸道得让你走不动道的香，它就那么勾着你，让你觉得不吃一顿,简直是对不起这趟旅程。

第一顿在成都的一条老巷子里，苍蝇馆子，店面不大，桌子都摆到外面来了，大家就坐在矮板凳上，守着面前的一口锅，朋友是个老四川，看我拿起菜单就划拉“微辣”，一把就给按住了，冲老板喊了一嗓子：“老板儿，鸳鸯锅！”语气里带着三分无奈七分迁就，我当时心里还有点不服气，觉得他小瞧人，但锅底端上来的一瞬间，我就闭嘴了，所谓的“微辣”，是白汤在中间孤独地冒着泡，像个宁静的孤岛，外面则是一片翻滚的、浓得化不开的红海，那颜色，红亮红亮的，辣椒和花椒密密麻麻地铺了一层，光是看一眼,舌头就开始条件反射地发麻。

第一筷子涮的是毛肚，遵循“七上八下”的古法，在滚烫的红油里起起落落，看着它微微卷曲，挂满了亮晶晶的汤汁，迫不及待塞进嘴里——嚯！那一瞬间，像有人在我嘴里放了一场烟花，先是辣，一种鲜活的、跳跃的辣，不是*辣，是带着香气的；紧接着，麻劲就上来了，像无数个小鼓槌，在嘴唇和舌尖上轻轻敲打，酥酥麻麻的，感觉整个嘴巴都在微微颤抖，更绝的是，你明明被辣得吸溜吸溜的，额头上沁出了细密的汗珠，但就是停不下来，那股醇厚的牛油香，把所有食材的味道都完美地融合在了一起,让人上瘾。

后面几天，我们又换着花样吃，从成都吃到乐山，从牛油锅底吃到清油锅底，从涮毛肚鹅肠吃到涮鳝鱼泥鳅，我发现，每个地方的火锅，甚至每个四川人家里，都有自己的一套哲学，有的是重麻，一把花椒下去，能让你体会什么叫“嘴唇消失术”；有的是重辣，吃得你眼泪汪汪，却大呼过瘾，但有一点是共通的，那就是包容，一口锅，能涮下整个世界，无论是高级的和牛，还是街边的苕皮、土豆片，扔进去翻滚一番，出来都裹上了同样的鲜香麻辣,变得平等且美味。

印象更深的是第五天，同行的一个广东朋友已经彻底“缴械投降”，每顿都可怜巴巴地守着他那碗蛋炒饭，而我，竟然开始觉得鸳鸯锅中间的白汤区域有些碍眼了，筷子自觉不自觉地就往红汤里伸，捞起一片挂满花椒的藕片，在油碟里过一下，放进嘴里，能清晰地感受到每一种香料的不同层次，那一刻我忽然意识到，我的味蕾好像被重塑了，它不再是那个只会喊“好辣好辣”的胆小鬼，而是学会了在这股汹涌的麻辣风暴里，寻找那种复杂的、有节奏感的香气，就像跳锅庄舞一样，从一开始的手忙脚乱，到后来找到了节拍，能在沸腾的锅边,吃得酣畅淋漓。

更后一天离开成都，上飞机前，我们又去吃了一顿火锅，算是告别，锅还是那口锅，滋味却仿佛又有了不同，我坐在那，慢悠悠地涮着一片牛肉，看着窗外熙熙攘攘的街道，心里想的是，这趟旅行，看过的都江堰、爬过的青城山，印象都有些模糊了，唯独这股子火锅味儿，像是刻在了记忆里，它不止是一种食物，更像是一种活色生香的生活态度，热闹、直接、不矫情。

回到家，下了飞机，我妈问我晚上想吃啥，我脱口而出：“要不，咱吃火锅？”说完我俩都笑了，我知道，冰箱里那袋没吃完的火锅底料，大概已经不只是调料了，它是那把能随时把我拽回那个热腾腾的秋天的钥匙，这七天，别的没学会，倒是让我这个肠胃彻底变成了四川的“编外人员”，不说了，我现在看我这清汤寡水的晚饭,真是一点脾气没有。

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