合江这十个地方，连本地人都未必走全，去过的都说不愧是长江上游醉美处

在川南和黔北交界的地方，合江像被长江和赤水河同时搂了一下，这里没有那种一进门就要坐观光车的巨型景区，也没有铺天盖地的网红打卡招牌，但偏偏就是这些藏在江湾、竹林和古镇里的地方，走一圈下来你就明白，为什么说合江是“长江上游醉美处”。

第一个得说福宝古镇，这个古镇跟其他那些把原住民迁走、统一挂红灯笼的地方不太一样，早晨七点多去，你能看见老太太在石板路边择藤藤菜，猫趴在门槛上舔爪子，偶尔有背背篼的人从回龙街穿过，脚底板踩在凹凸不平的青石上，声音很轻，福宝的街是顺着山势高低起伏的，你走一段就要上几级台阶，再走一段又下一小坡，像是古镇自己在呼吸，老街两边全是旧木房，好些都有百来年了,木纹裂得像老人手背上的筋。

然后是天堂坝，听名字很*，其实就是佛宝国家森林公园里一大片原始次生林，进去以后手机信号时有时无，路是那种碎石和泥土混着的，不太好走，但空气里全是竹子、腐叶和野花混在一起的味道，有小溪从山涧往下冲，水里头偶尔能看见很小很小的鱼，人走过去影子刚一投上去，它们就钻石头缝里了，天堂坝更适合那些对“景区精致感”已经腻了的人，因为你真的会走到一半开始怀疑前面还有没有路，然后一转弯,整片杉树林在你眼前铺开。

说到笔架山，合江人自己都爱去，山不高但陡得利索，有些台阶几乎是笔直往上，快到山顶那段，两边全是松树，风一吹，松涛声从远处滚过来，你还没反应过来，整片林子都在晃，站在山顶看长江，江水绕城而过，天气稍微通透点，对岸的山峦像被水洗过，山腰还有一个古寨门，石头砌的，青苔长得厚实，你摸上去,凉气顺着手心往袖子里钻。

尧坝古镇可能要单独拿出来说，因为这里的“古”是那种你没法拍照修图修出来的古，古镇不大，纵向就一条主街，两边的茶馆里坐满了本地老头，五块钱一杯的茶，他们一坐一下午，街上有卖手工红糖、竹编背篼、油纸伞的小铺，老板不会拉着你推销，你想看就站那儿看，想问什么他们答一句，尧坝更有意思的是它的节奏，七八点钟天还亮着，有妇人端着饭碗坐在门口吃，路过的人会停下来说几句话，说的是地道的合江话,尾音往上挑。

再说玉皇观，可能十个来合江玩的人有九个没听说过这里，它在合江和习水交界的山里，是川黔古道上的一个老道观，路不是特别好开，柏油路走完还要走一截土路，但等你到了，看见几棵黄葛树把道观围住，树根像巨人的手指一样扣进石头缝里，香火味若有若无，道观里没什么人，香炉里插着几根没烧完的香，风一吹，灰白的烟往屋檐上爬，你在那儿坐十分钟,城里那种焦虑好像会被山风刮掉一层。

法王寺是合江更大的*群，但奇怪的是知道的外地人依然不多，它在一片古树林里，寺里寺外全是楠木和樟树，有些树粗得两个人合抱都抱不过来，走进去，更先注意到的是那些石柱，很高，撑起大殿，阳光从缝隙里照进来，空气里有陈年木头和香火混在一起的味道，寺里的僧人很少，偶尔有鸟飞到殿梁上叫两声，声音在空空的殿里来回撞，法王寺旁边有个龙褂山，可以顺路去转转,山径清静得不像话。

龙褂山你听名字可能觉得很土，但山顶的佛光岩和古寨遗址非常有味道，尤其下午四五点，夕光打在红砂岩石壁上，整片山崖变成暗红色，站在崖下抬头看，会觉得自己特别小，山顶风大，几个残存的石门洞像被遗忘了，草从石头缝里长出来又枯下去,一年又一年。

合江还有个地方叫白鹿洞，它不是洞，是一段长江边上的峡谷，坐船过去的时候，两岸全是竹林，竹梢低低地垂到水面上方，船开过去，竹影就在船身上扫来扫去，下了船沿石阶往上走，会看到一眼泉水，水质清亮，当地人有空就来接水，白鹿洞的江风特别舒服，湿湿的，带点水草味,夏天来能少流一半的汗。

更后两个，一个是自怀原始森林，一个是尧坝古街后山的十八梯，自怀的原始程度比天堂坝还狠，有几段路基本要在半人高的蕨类植物里穿行，踩下去软乎乎的，不知道下面是土还是落叶堆了多厚，溪水特别凉，脱了鞋坐石头上泡脚，不到一分钟脚趾头就发麻，十八梯呢，是从尧坝主街尾端*进去的一条老巷子，窄得只能过一个人，石板被磨得发亮，傍晚五点，炊烟从低矮的瓦房顶上升起来，鸡在巷子里踱步,你会突然觉得自己像走进了八九十年代的西南小镇。

合江这些地方，说不上有多宏大，也不像那些五A景区把所有东西都给你安排得明明白白，但你去过以后，反而会记住那种不太规整的、有点野的、带着江水和泥土气的舒服，这大概就是合江的好，不端着,也不急。

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