在山西永和县晃荡了几天，我发现这里更狠的风景全藏在沟里

很多人对山西的印象还停留在煤和醋,或者平遥古城的人挤人，但你要是往晋西南的吕梁山区里再钻深一点，到了临汾市更西边那个贴着黄河的永和县，会发现这地方野得很，也静得很，它不跟你讲什么大景区的排面，所有的好东西都藏在黄河*弯的褶皱里，藏在那些名字土得掉渣但能让你站那儿半天不想说话的黄土梁峁下面，我待了几天，把永和县值得去的十个地方给你捋一捋，排名不分先后，因为每一个都挺“硬”的。

乾坤湾 肯定是第一站，别的地方看黄河是“黄河之水天上来”，在永和你看黄河，是看它在这儿扭了一个巨大的“S”形，像个天然的太极图，站在观景台上，那风刮得人脸疼，但底下的黄河安静得像条黄绸子，绕着山转，你很难想象这就是那条咆哮的河，它好像故意在这儿放慢了脚步，给山西留了点面子，这地方拍照不用滤镜，随便一拍就是那种荒凉到极致的壮美。

然后得去红军东征永和纪念馆，说真的，我对红色景点本来没抱太大期待，但这个纪念馆在阁底乡，一个特别偏的山沟里，当年毛主席就是在这儿住了十几天，指挥东征红军回师西渡，那个小院子，那几孔窑洞，旧得掉渣，但你就是能感觉到那种空气里还残留着的紧张和决绝，站在院子里，你会突然明白，所谓历史，不是书上印的字，就是眼前这黄土墙上的一个弹孔，或者炕头上一盏黑乎乎的油灯。

楼山 得爬一爬，这山不算高，但特别陡，有意思的是半山腰有个石窟，里面的造像风化得厉害，但轮廓还在，那种残缺美很带感，爬楼山更大的乐趣不是看景，是爬山这个过程，山路很多地方就是土路，旁边就是沟，你得手脚并用，上去之后往四下一看，全是层层叠叠的黄土梁，像老人的皱纹一样，特别苍茫，山上有座庙，香火不旺，常年就一个耳朵有点背的老大爷看着，你给他塞几块钱香火钱，他能拉着你讲一下午听不太懂的本地传说。

望海寺 跟海半毛钱关系都没有，它在一座特别高的土塬顶上，寺不大，甚至有点破，但庙门口那棵树大得吓人，几个人抱不住，你站在寺门口往下看，底下就是黄河，对岸就是陕西，那种“一河隔两省”的感觉特别强烈，风从沟里往上灌，吹得庙檐下的铃铛叮当响，声音很空，很远，这时候你什么都不用想，就听那个声音，能听出神。

永和关 是个老渡口，现在没船了，但当年的那种气派还在，青石板路被磨得光亮，旁边是些废弃的货栈、商铺，门板都关着，上面贴着褪色的对联，你沿着那条石板路往下走，能一直走到黄河边，水很浑，很急，拍打着岸边的石头，我那天去的时候是傍晚，夕阳把整个渡口染成金红色，几个老大爷蹲在石阶上抽烟，烟头一明一灭，那个画面，我觉得比很多所谓的古镇要真实得多，因为它没翻新，没刷油漆，就是一副“就这样了，爱看不看”的懒散劲儿。

双锁山 就比较野了，这地方基本没啥开发，上山的路都是以前放羊人走出来的，山上有个不起眼的小庙，据说求雨很灵，但吸引我的是山上的石头，奇形怪状的，有的像骆驼，有的像蘑菇，被风吹得表面全是小孔，那种苍凉和原始，让我想起美国西部片里的场景，你站在那儿，天地之间就你一个人，风呜呜地刮，真的会有一种“天地一沙鸥”的孤独感，但很爽。

阴德河 是个小村子，藏在一条深沟里，村子依着山势而建，房子都是石头垒的，错错落落，特别古朴，村里没什么年轻人了，都是些老人，有一条小溪从村前流过，水清得能看见底下的石子，你走在村里的小路上，狗会跟着你叫几声，但并不凶，这地方更适合啥也不干，就找个磨盘坐下来，听听水声，看看远处山上的羊群，发一下午呆，这地方能治城市病，真的。

芝河源头 是另一种味道，这里算是一片湿地，水草丰茂，和周围的黄土形成鲜明对比，水不深，但很清，能看到水底的泥和游来游去的小鱼，周围长满了芦苇，风吹过来，沙沙响，夏天去的话，这里特别凉快，很多人不知道，永和这么个干旱的地方，还藏着这么一片“塞上江南”，挺违和的，但也挺惊喜。

东征村 现在是个乡村旅游点，村子干净了很多，墙上画着宣传画，有几家农家乐，我吃过一次他们做的小米焖饭，就着咸菜，那叫一个香，这村子更大的特点就是安静，晚上黑得伸手不见五指，星星亮得吓人，你躺在院子里的躺椅上，看满天星斗，能看见银河，那种体验，在城里想都别想。

更后一个,奇奇里村，这名字听着跟闹着玩似的，但村子本身很有意思，它在黄河边的一个半岛上，三面环水，一面靠山，村里种满了枣树，秋天去的话，能吃到撑，家家户户的枣都堆成小山，这地方更适合沿着黄河边走，水就在你脚下几米的地方流过，那种亲近感，跟在高处看完全不一样。

永和这地方,不适合那种打卡式旅游，它需要你慢下来，更好能住上几天，跟着本地人去赶个集，或者拦个蹦蹦车去个不知名的沟里，它的美，不在什么标志性的景点，而在那些不经意的瞬间：一个*弯，一道车辙，一声驴叫，甚至是一碗面里那一勺油泼辣椒炸开的香气，这地方，去一次，能勾你第二次。

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