四川人私藏的10个乡村耍处，骨子里都透着安逸，更后一个你可能听都没听过

四川人对于“耍”这件事，是刻在骨子里的，一到周末或者小长假，川A大军就蠢蠢欲动，但真正会耍的老四川，早就调转方向盘，往那些咔咔角角的乡村里头钻了，比起人挤人的大景区，那些个被农田、竹林、溪水包围着的小村落，才藏着天府之国更资格的烟火气跟慢生活。

我这些年兜兜转转,在四川的版图上也算是踩了不少泥巴路，今儿就掏心窝子给大家盘一盘我心头好的十个乡村旅游景区，排名不分先后，各有各的安逸。

第一个,必须说成都崇州的竹艺村。 这地方现在名气是大了点，但挡不住它真的舒服啊，很多人去竹艺村，就是奔着那个造型奇特的“竹里”去的，拍个照，喝个咖啡就走了，但我跟你说，竹艺村的精髓根本不在那个网红建筑，而是在那些弯弯绕绕的乡间小路上，你随便走进一户人家的院坝，看老师傅坐在那儿慢悠悠地编竹编，那个手感，那个节奏，才是能让你心静下来的东西，空气里有股子竹子的清香味，混着泥土的腥气，走两步就能看见一块块绿油油的菜地，不要只晓得去打卡，找个农家乐，点一份现杀的土鸡，吃完在村子里瞎转悠消食，那才叫真正来对了地方。

第二个,甘孜丹巴的甲居藏寨。 这地方严格来说算不算“乡村”？我觉得算，而且是那种美到让人失语的山村，从成都开过去有点具体，但当你站在高处往下看，那几百幢红白相间的藏式小楼房，就那么零零散散地撒在从大金河谷一直向上盘绕到卡帕玛群峰脚下的山坡上，那个视觉冲击力，真不是一两张照片能表达的，清晨的云雾就在半山腰缠着，炊烟从寨子里升起来，混在一起，你分不清哪是雾哪是烟，这儿的乡村气息是浓郁的、带着点野性的，跟成都平原那种精致的农家乐完全是两个路子。

第三个,雅安的名山区，红星镇骑龙村那一带。 我不知道该叫它具体的哪个景区，因为这一整片，就是巨大的茶园，名山是茶祖吴理真的故乡，这里的茶山不是那种梯田式的，而是像波浪一样，一个山包连着另一个山包，满眼都是绿，骑龙村的万亩观光茶园，你走进去，真的是前不着村后不着店，四周安静得只能听见风吹茶树叶子那种沙沙声，还有自己喘气的声音，找个制高点，看采茶女戴着草帽在茶垄里穿梭，那画面太治愈了，而且这里随便哪家农户都能给你泡一杯顶级的甘露出来，坐在院坝头，看着满山的茶树，那茶喝起来都格外香些。

第四个,绵阳平武的白马王朗下头的那些白马寨子。 去王朗自然保护区的人多，但真正愿意在这些白马藏族寨子里头住一晚的人不多，太可惜了，白马藏族跟西藏的藏族不一样，他们有自己的服饰、自己的语言、自己的老故事，那些寨子，像亚者造祖村、厄里寨，房子都是木头搭的，房梁上挂着成串的苞谷，晚上冷飕飕的，寨子里的人会烧起篝火，围在一起跳圆圆舞，唱他们那些听不懂但是觉得很好听的歌，你跟着瞎转圈，手被陌生人握着，那种原始又质朴的热情，在城里哪感受得到哟。

第五个,泸州合江的尧坝古镇。 有人要说了，这是古镇，不是乡村，但你从尧坝往周边看，全是荔枝林和稻田，整个镇子就长在田野中间，尧坝更牛的是它那股子“活”气，它不是那种把所有原住民都迁走、修得焕然一新的假古镇，你走在青石板路上，旁边就是原住民在打麻将、在晒衣服、在摆摊卖红汤羊肉，那种生活的气息，跟旅游的商业气息搅在一起，反倒成了种独特的味道，逛完镇子，一定得去周边的荔枝林里钻一钻，如果是七月份去，现摘的合江荔枝，那滋味，甜得你眯眼睛。

第六个,攀枝花的迤沙拉村。 这地方太特别了，特别到你不觉得这是在四川，红墙青瓦，整个村子都是那种赭红色的泥土色，建在一片山坡上，衬着攀枝花才有的那种蓝天和巨大的白云，有种浓墨重彩的油画感，这里是彝族俚濮支系的聚居地，但他们又唱山歌、跳江南小调，村民的口音里带着点南京官话的味儿，因为他们是明朝戍边将士的后代，这种文化上的“混搭”感，让这个村子有了一层神秘的面纱，村子很安静，巷子很深，随便一拍都是大片，但更该听的是村里的老人摆龙门阵，讲讲祖祖辈辈传下来的那些故事。

第七个,南充西充的古楼镇。 这是一个桃香能把你熏醉的地方，春天的时候，整个古楼镇，那真的是“忽如一夜春风来，千树万树梨花开”的桃花版，漫山遍野全是粉嘟嘟的桃树，成片成片的，车子穿行在桃林之间，两边全是桃花，你站在观景台上往下看，山坳里、山坡上，全是一团一团的粉色云雾，而且这里的桃子是真的好吃，香桃、蜜桃，夏天去的时候，路边上全是卖桃子的，买几个用山泉水洗一洗，咬一口，汁水顺着手腕往下流，古楼镇不算精致，但它有一种憨厚的朴实感，就是那种地地道道的果乡。

第八个,乐山犍为的芭沟镇。 说起嘉阳小火车，没人不知道，春天坐着那蒸汽小火车，“哐当哐当”穿过金黄色的油菜花田，那确实是上世纪的模样，但芭沟镇这个老工业时代的遗留小镇，本身就很有意思，镇上还保留着大量五六十年代的建筑，什么大礼堂、什么苏式小楼，墙上还有属于那个年代的标语，整个镇子像一个凝固的时间胶囊，特别适合怀旧，你可以在镇上租一套“草鞋、军装”，把自己整得跟当年的工人一样，到处拍照打卡，晚上就住在镇上的招待所里，听着山里的风声和虫叫，总觉得穿越了。

第九个,阿坝理县的桃坪羌寨。 这是世界保存更完整的羌族建筑文化艺术“活化石”了，那个巨大的、像迷宫一样的石头城堡，底下有地下水网，户户相通，走进去，真的是很容易迷路，桃坪羌寨那种建筑的美感，是防御性的、雄浑的，跟江南水乡完全是两个极端，每面石墙、每座碉楼，都透露着一种沉默的力量感，羌族的大爷会站在高高的碉楼上吹唢呐，那声音，苍凉又辽远，仿佛是跟大山在对话，这儿现在商业化也起来了，但核心的寨子还是那个味儿，特别是走到寨子深处，抬头看一线天，那种压迫感，你就能理解这个民族千百年来的生存智慧了。

更后一个,我一直舍不得说，因为去的人真的太少了——宜宾屏山的龙华古镇。 严格说这也挨着乡村，它藏在川南的群山深处，交通实在是不方便，所以一切都还保持着半原始的状态，镇子很小，一条窄窄的老街，两边是木结构的吊脚楼，更让人震撼的是老街尽头的两座明清古建筑和前面那座巨大的八仙山立佛，大佛就在镇子后面的山上，安安静静地立在那里几百年了，龙华的“静”是那种能让你听见自己心跳的静，没有满大街的炸臭豆腐和义乌小商品，只有坐在门槛上抽旱烟的老人，还有那些长满青苔的石板台阶，傍晚时分，炊烟从各家各户的屋顶瓦缝里钻出来，弥漫在整条老街上，那一刻，你会觉得，这才是蜀南更被低估的一块宝地。

这十个地方,有的名气在外，有的深藏不露，但它们都有一个共同点，就是还没被过度的商业包装完全毁掉，还保留着一些乡野该有的粗粝和温度，旅游嘛，说到底还是去体验一种不同的生活，这些四川乡村，正是那种能让你暂时忘了城里那摊子破事儿的地方，要去，就趁早。

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