晋城这十个地方，我去过八个，剩下两个等明年开春再战

在山西待了快十年，晋城是我去得更勤的地级市，不是因为它名气大，恰恰相反，很多人提起山西只会想到大同、平遥、五台山，晋城就像个闷声干大事的老实人，不咋吆喝，但好东西真不少，皇城相府、王莽岭、蟒河、珏山、九女仙湖、柳氏民居、湘峪古堡、砥洎城、历山、青莲寺——这十个地方我基本都跑过了，有的去了还不止一次，今天不整那些官方词儿，就按我自己踩过的*和惊艳过的瞬间,说道说道。

先扔个结论：晋城这地方适合“慢游”，你指望两三天全打卡完，那纯粹是给自己找罪受，我第一回去皇城相府，早上九点进去，下午三点才出来，腿都软了，但值，那城墙外头看着灰扑扑的，一进去你就傻了，一座宅子修得跟小城堡似的，陈廷敬家是真阔气，导游说这院子有六百多间房，我心想搁这儿住着，从自己卧室走到大门口都得十分钟吧，御书楼那块“午亭山村”的匾，康熙爷亲笔写的，阳光一照，金灿灿的，跟新的一样，我趴在栏杆上看了半天，旁边一大爷说，这字儿当年运过来的时候，村里人跪了一路，你品品,这分量。

王莽岭是另一个极端，完全靠老天爷赏饭吃，太行山在这一段突然就支棱起来了，那崖壁直上直下，跟刀劈的似的，我头一回赶上下雨刚停，整个山谷里全是雾，云从脚底下往上翻，人站在观景台上跟神仙一样，一起的大哥激动得直拍栏杆，喊了句“卧槽，这他妈才叫山”，我后来想想，这种地方，你背再多古诗也没用，人在那种高度差面前，本能反应就是骂脏话，景区里的挂壁公路也值得走一趟，昆山隧道那段，开车的师傅方向盘打得跟耍杂技一样，你坐在靠窗的位置，往外瞄一眼,谷底深得让人腿肚子转筋。

蟒河和九女仙湖可以放一块说，都是玩水的，蟒河的猴子跟人一样精，我见过一只从游客手里抢了瓶可乐，蹲在栏杆上拧开就喝，还有那水质，绿得发蓝，阳光一打跟翡翠似的，九女仙湖就得坐船，不坐船等于白去，两岸的崖壁上挂着好几条细溜溜的瀑布，走到湖心那块，水面静得能照出人影来，船头一划，波纹一圈圈往外荡，我那天碰见一帮写生的学生，有个小姑娘画了一半，突然把笔一扔，说：“我要把画撕了，这景儿根本画不出来。”我觉得她说得对。

珏山就比较特别了，本地人去得多，外地人知道得少，青龙峡和石门山夹着，山势陡得很，更出名的是“珏山吐月”，但我没赶上那个点儿，不过爬一爬也挺好，山上的丹河大桥远远看着，像条白龙卧在谷里，下山的时候碰见一个卖凉粉的大娘，跟我唠了半天嗑，说景区这几年修了玻璃栈道，她儿子就在上头看护，一个月挣三千多，比种地强，这种细节,比景区宣传页上的话真实太多。

柳氏民居和湘峪古堡，这俩地方容易混，柳氏民居在沁水，是柳宗元后人的老宅，院子不大，但保存得太好了，木雕、石雕满墙都是，那细节你凑近了能看半小时，湘峪古堡在沁水郑村，规模比皇城相府小，但胜在没怎么大修过，墙上还有几十个蜂窝状的藏兵洞，看着就想起当年打仗那阵仗，我那天在堡里就碰见两拨游客，其中一拨还是拍纪录片的，安静得能听见风吹过墙缝的声音，那感觉,像一脚迈回了几百年前。

砥洎城，这地方我得重点说，在润城镇，三面环水，城墙是用坩埚砌的，什么叫坩埚？就是古代炼铁用的陶罐，整个城墙密密麻麻全是这玩意儿，跟蜂巢一样，我去的时候正赶上城内办庙会，小贩的叫卖声、孩子的哭闹声、老人在城墙根下晒太阳，有个老爷子指着墙跟我说，解放后有人想拆墙盖房，拆到一半发现这墙比石头还硬，更后放弃了，你看看,历史就是这么活生生留下来的。

历山和青莲寺，一个在沁水，一个在泽州，历山海拔两千三百多米，夏天在上面得穿外套，草甸子一望无际，牛群散在里头，铃铛声一阵一阵的，我躺在草地上看了会儿云，手机没信号，那一刻真觉得人间没啥大事儿，青莲寺则是晋城的“文化底牌”，古刹，有六尊唐代彩塑，是那种你站在跟前，会不自觉压低嗓门的震撼，寺后的乳窦泉，水从石头里渗出来，一滴一滴的，像古人说的“甘露”。

更后扯两句实用的，晋城这十个景区，分布挺散，沁水、阳城、陵川、泽州都有，你更好按区域规划，别来回折腾，住宿的话，晋城市区条件更好，但要想感受老城氛围，润城镇或者皇城相府附近有挺多改建的民宿，吃的东西，阳城烧肝、高平十大碗、炒凉粉、手擀面，都值得一试，价钱不贵，分量实在，有一回我点了碗面跟老板说少放点,端上来还是冒了尖儿。

说到底，晋城的美不是那种不食人间烟火的，它带着黄土味儿，带着煤渣子味儿，带着老农民蹲在墙根抽旱烟的笑声，你走进去，碰到的都是活生生的日子，可一抬头，又是几百年几千年的山河，这种地方，去一次不够，去十次也未必能说透，剩下那两个没去的，历山和柳氏民居我是早就去过了，今年新开放的几处峡谷还没排上，等开了春,我还得往晋城跑。

反正这地方,去不腻。

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